Авиабилеты и отели

Aviasales.ru - самый удобный поисковик авиабилетов и отелей.

Вход





Designed by:
Expeditionlife.ru Joomla Templates

Аннапурна в сезон дождей: Мананг - Tilicho Base Camp (4 августа)
Автор: istoma   
19.11.2011 18:54

Сегодня мы шли в никуда, так как у нас не было точки Tilicho Base Camp в навигаторе. В интернете этой точки мы не нашли, так что приходилось идти наугад. Мы знали лишь весьма примерное расстояние до Tilicho Base Camp. Если бы не счастливая случайность, то ночевать бы нам в пещерке рядом с тропой в трехстах метрах от геста.

В этой трехдневной прогулке, у вас появится возможность получше представить себе Непал. Для этого в постах будет размещено несколько больших панорам. Они будут открываться почти на все окно в среднем мониторе по вертикали. Так вы сможете лучше представить, что видели мы. Ну а если без пафоса, то большая часть фотографий с Тиличо утрачена, так что пришлось как-то выкручиваться, чтобы не получилось три "слепых" поста. Так что с поста следующего дня можно будет увидеть панорамы местности:) Встали мы в 5:зо. За окном облачные волны лизали склоны гор. Этакое пушистое белое море. Светало. Жаль, что солнышко было наглухо скрыто облаками.

Быстрый завтрак, и мы готовы выходить. Мы заплатили Таши за два дня, проведенных в "Mountine Lake". Он не настаивал на срочной оплате, так как мы все равно собирались вернуться. Но мы решили, что неизвестно, что нас ждет дальше, так что лучше оплатить сейчас.


Все вещи мы решили с собой не тащить, так как уходим всего на три дня. Так что половину вещей и ноутбук были оставлены в Мананге под присмотром Таши. Такое здесь в порядке вещей. Те, кто опасается за свои вещи, может навесить на язычки молнии обычный маленький замочек. У нас был с собой такой. Мы его купили в Чаме, чтобы закрывать номер, когда уходим. А то не во всех гестах номера закрываются на замок.

В 6:30 мы вышли из геста. Туристов на улицах еще не было. Как мы заметили, большая часть народу встает на тропу часов в 8 утра. Но у них и времени меньше уходило на дорогу, так как почти не было фотостопов. Чтобы выйти на тропу, идущую на Тиличо, надо пройти через весь Мананг и перейти на другую сторону реки. Первые полтора километра дались тяжелее, чем обычно. Дышать приходится глубже, чем раньше. Но через некоторое время неудобства проходят.


Пока мы шли наверх, то испытывали такой дискомфорт каждое утро, независимо от приема гипоксена и диамокса. Это навело на мысли о том, что возможно они и не действуют. Вдали облака обнажили ледник Гангапурны. Любопытно, что если тот берег Марсианджи, по которому идем мы, относительно гол и деревья на нем встречаются редко, то противоположный густо зарос лесом. Вдруг наш путь преграждает дверь. Она не заперта, открывается от себя.

По всей видимости она поставлена тут, чтобы коровы, козы и прочие домашние животные не ушли далеко от деревни. На склоне имеются естественные преграды не позволяющие уйти, а на тропе пришлось ставить ворота. Вот по таким мелочам и запоминаешь деревни. Герму - это корзинки-урны, Чаме - молельный барабан на реке, Кангшар - ворота на тропе... Мы аккуратно затворили дверь за собой. Впереди - Кангшар. Тут и позавтракаем.

Пока мы думаем, в какой же лодже поесть, какая-то бабуля зазывает нас к себе. Почему бы и не выбрать этот гест. Dinnig-room оказался в этом гесте на втором этаже. Комната даже была обурудована балконом. Было видно, что хозяйка очень гордится такой редкой планировкой. Бабуля нам очень обрадовалась. Было заметно, что мы интересны ей не только, как покупатели, но и как собеседники. - Where are you from? - спросила она, окрывая балконную дверь для лучшего вида. - Руссия, - мы уже знали, что слово "раша" тут никто не поймет. - Руссия?! - всполошилась бабуля и, как мы поняли, побежала звать своего деда. Мы с Ником непонимающе переглянулись. Пришел дед с бутылкой Coca-cola. Небольшое отступление: вообще, начитавшись чужих отчетов, мы думали, что местные жители, пребывают в крайней бедности. И какой-нибудь сникерс или чипсы для них - это что-то заоблачное. Что все сладости и печеньки в местных магазинах стоят нереальных денег и покупаются только богатыми туристами. Как бы не так. Во-первых, мы не единожды видели детей, уплетающих сырные шарики (самые распространенные тут снэки) или печенье. Причем они были даны детям не сердбольными туристами, а родителями. Да, вполне возможно, что баловать ребенка такими вкусняшками может позволить себе не каждая семья, но и говорить о крайней нищете не приходится. Ну а попросить конфет у туриста: почему бы и нет? Тем более, что те с радостью угощают. Мы тоже угощали. Правда, конфеты в продаже встречаются гораздо реже шоколадных батончиков. Так что в основном дети лопают сырные шарики, печенье и какие-то местные жареные в масле фигурные вкусности из теста. Теперь по поводу дороговизны. Сникерс на треке стоит от 60 до 80 рупий, то есть около бакса. Я бы не сказала, что это сильно отличается от европейских цен. Да, для Непала это большая цена, но удивление туристов о дорогих шоколадках мне непонятно. С чего он тут меньше должен стоить? Но все же прогрессивный деда с бутылкой кока-колы меня удивил. Он уселся с нами за стол и попивая колу стал расспрашивать нас про трек, про Руссию и так далее. А бабушка все это время перебирала какие бумажки, коробки и судя по интонации очень переживала, что не может что-то найти. Дед рассказал, что за день до нас у них была группа русских фотографов. Они тоже шли до Тиличо и обратно. Наконец, бабуля нашла, что искала и довольная предъявила нам визитку украинского фотографа Антона Янкового, гордо поинтересовавшись: - Руссия? - Ukraina. It's not Russia, - автоматически поправила я бабушку. - No Руссия?.. - огорченно спросила она. - Руссия-Руссия! - вмешался Кит. Бабушку, и впрямь, было жалко расстраивать. А после слов Ника она так расцвела, как будто сама родом из России.

Мы спросили бабушку о пути на Тиличо. Как и хозяин магазинчика в Мананге, она сказала, что идти верхним путем не стоит, лучше выбрать нижний. Уходить не хотелось: ну где еще встретишь таких фанатов России, но пора было выдвигаться в путь. Возле каменной изгороди мы увидели фиолетовые цветочки. По запаху напоминает мяту.

Тучи растянуло, и теперь неимоверно припекало солнце. Кит опять вымазался кремом, я опустила козырек бейсболки пониже (мне вполне хватало этого, чтобы не сгореть) и мы пошли. Кангшар был не похож на те деревни, где мы бывали раньше. В нем была не одна улица, как в остальных деревнях, а несколько. Так что мы еще и поплутали, прежде чем вышли из него.

Мы шли по отличной дороге пока она не уперлась в стену. Вспомнилось, что вроде раньше дорога раздваивалась, и мы выбрали более натоптанную дорожку. Вторая, менее хоженная должна быть где-то внизу. Возвращаться до развилки совершенно не хотелось, так что поскальзываясь и падая, мы отправились вниз по склону искать ворота или дыру в стене. Солнце доканывало меня. Нет, я не сгорала. Мне было не очень хорошо от того, что пекло голову, даже смоченная водой бейсболка не помогала. Когда на нашем пути попадался какой-нибудь чахлый кустик, отбрасывающий хоть немного тени, я тут же прибавляла скорость. После пяти минут, проведенных в тени, дальнейший путь давался куда легче.

Мы решили, что теперь дневной перекус надо подгонять под самый солнцепек, а то идти совсем некомфортно. Лучше будем пережидать его в гесте за чашечкой чая. Следующей точкой нашего пути должна была стать Таре Гомпа.

Возле гомпы много деревьев, под одним мы даже устроили кратковременный привал.

Через минут двадцать мы дошли до ответвления от основной тропы, которое идет на Як-Кхарку. Многие на обратном пути с Тиличо идут сразу туда, так как Як-Кхарка расположена дальше Мананга на основном треке. Но мы оставили свои вещи у Таши, так что в Мананг мы обязательно вернемся. Да и гест у него хороший. Дальше была Шри-Кхарка - совсем крохотная населенка с парой строящихся гестов. Тут, по всей видимости, в посетителях не нуждались, так как чай сделали с большой неохотой. Как потом рассказали нам встреченные на обратном пути голландцы, хозяева геста в Шри-Кхарке заинтересованы в туристических группах, а никак не в одиночных туристах. Попив чая под недовольными взглядами хозяйки геста, мы отправились дальше. Строители подсказывают нам куда идти дальше. Если бы не они - мы бы ушли не туда. Пробивающиеся сквозь облака солнечные лучи, рисовали на лесистых склонах замысловатые узоры.

На пути попалась скала, с бегущей по ней струйкой воды. Я с удовольствием умылась. Скала отрасывала тень, в которую я спряталась. Но не одна я облюбовала тенек. Под ногами недовольно закопошились шмели. Пришлось уходить.

Наш путь преградил подвесной мост, с другой стороны которого посыпало уходящую наверх тропу. Рабочие как раз ремонтировали этот участок. Но как спускаться с моста на то место, где ушел вниз пласт, лежавший ранее в основе тропы, было непонятно. Я, честно говоря, почему-то очень плохо слезаю с уступов высотой почти с меня, шириной в полметра, особенно, когда уцепиться не за что. Рабочие успокаивают нас, говорят, что все тут ходят и все нормально. Даже ослики ходят. - Тут точно ходят ослики? - с дрожью в голосе интересуюсь я, глядя вниз. Непальские рабочие смеются надо мной. Мне обидно, страшно, но идти надо. Оступиться тут как нефиг делать, а до реки лететь метров 15. А там камни... Непальцам становится жалко меня и они пытаются помочь. Все втроем сразу на этих треклятом полуметре. Но кое-как я все же сползаю сама. Я стараюсь не думать о том, что на обратном пути мне надо будет как-то взобраться на это уступ.

Мы доходим до долгожданной развилки. Дальше до Tilicho Base Camp два варианта пути: верхний, который занимает 4-5 часов и заключается в постоянных up-down'ах и нижний, занимающий 2-3 часа и проходящий почти целиком по осыпям. Мы выбираем нижний путь, потому что его рекомендовали все, у кого мы спрашивали про Тиличо, он быстрее, да и спуски-подъемы нам прилично надоели.

А вскоре мы доходим и до осыпей. "Landslide Area" гласит информационный щит. Издали осыпи выглядели совершенно не страшно. Но вблизи все не очень приятно. Иногда приходится идти по достаточно крупным камушкам.

А иногда по совсем мелким. Мы регулируем длину палок так, чтобы та, что со стороны склона была короткой, а со стороны реки длинной. Так идти проще, но скорость передвижения все равно сильно падает. С палками идти еще ничего: даже если нога начинает сползать, то успеваешь укрепить палку в осыпи. Можно и без палок, но тогда на самом деле страшновато. Никакой страховки же нет. Да и тяжело это: возле некоторых камней надо спускаться-подниматься, чтобы обойти их. И некоторые подъемы-спуски раскатаны ногами проходивших тут до скользкого камня. Стоишь и выискиваешь куда воткнуть палку, чтобы подняться или спуститься без угрозы скатиться к реке. А до реки о-го-го!..

Иногда тропа бывает достаточно широкой, как на снимке выше, но долго такое счастье тоже не длится. Быстро идти не получается: камушки скользят под ботинками, местами тропинку размыло. Все время пути по осыпям я думаю только об одном: лишь бы не встретиться на этой тропе с осликами. Расходиться будет очень непросто. От начала осыпей до Tilicho Base Camp идти часа два, если верить карте. Но в опускающемся на горы тумане все получается медленнее, чем мы рассчитывали. Садящиеся солнце играет тенями и производит с останцами всяческие метаморфозы. - Смотри: скала-кошка, - окликаю я Ника. - И правда,- соглашается он,- вон как спинку выгнула. Вокруг уже нет не то, что деревьев и кустарников, но даже и травы. Если час назад наш путь шел среди низкорослых можжевельников, то теперь и кустарники-колючки встречаются очень редко. Мы будто оказались на какой-то пустынной планете. И только грохот ворочающей булыжники Марсианджи да редкий треск льда на снежных шапках возвращает к реальности. Вокруг сгущался туман. Темнота опускалась на долину непривычно быстро. Конечно, фонари у нас были, и тропинка идет до Tilicho Base Camp скорее всего одна, так что не собьемся. Но идти в темноте по осыпям страшно. - Видимо нам на самом деле пора думать о ночлеге, - согласился с моими опасениями Кит, - вот и грот есть, поставлю точку в gps. Еще немного пройдем и вернемся, если не найдем ничего лучше. - Тут одни колючки растут. Ни на что, кроме костра, они не пойдут. Сделать из них подстилку для сна мы не сможем. Надо спускаться до высоты, где растут можжевельники. Наломаем сколько надо и устроимся на ночлег в пещерке с наименьшим уклоном пола. Заодно мы прикидываем сколько у нас осталось воды, так как до речки спускаться попросту опасно. Когда мы уже были морально готовы идти к можжевельникам, Кит замечает, что на карте в навигаторе все же отмечен Tilicho Base Camp! Оказывается эта точка была видна только на определенном масштабе. Вот только находится он не на той тропе, по которой идем мы, а где-то на тропе, которая идет выше. Но мы все же решаем идти по той дорожке, по которой идем. Лучше азимутнем, когда выйдем на кратчайшее расстояние. Плохо, что из-за тумана мы толком не видим дорожку. Возможно, раньше была какая-то своротка, а мы ее не заметили. Информационный щит с надписью "Thanks", который мы прошли минут двадцать назад, по логике должен обозначать конец осыпей. Но они продолжаются и продолжаются. Совершенно непонятно каким образом ACAP'овцы решили, что вот эти мелкие камушки - осыпь, а вот эти, в пятидесяти метрах от предыдущих, уже нет. Мы идем в облаке, таком густом, что кажется, его можно потрогать. Не видно ничего дальше 20 метров. И вдруг сквозь белесую дымке начинают проступать силуэты останцев. Они прекрасны! И мне становится уже все равно: дойдем мы до геста или нет. Десять минут уже ничего не решат. Я достаю фотоаппарат и начинаю фототграфировать этот инопланетный пейзаж. - Ладно, - соглашается Кит, - фотографируй и пошли назад, надо успеть дойти до можжевельника и наломать его, пока солнце совсем не село.

В это время впереди по тропе немного растягивает облако и в этом окошке протаивает далекий-далекий белый приземистый домик. Ура! Пещера и можжевельник не понадобятся! Мы чуть ли не бежим к гесту. К семи (необычно позднее заселение) мы добрались до жилья. Ни раньше, ни во время, пока мы шли до геста, домик больше не был виден. Нам очень повезло, что природа сжалилась и показала нам здание лоджи.

О, это был самый дорогой и самый никудышный гест на всем нашем треке. 350 рупий за мазаную комнату с щелями в рамах, на заклеивание которых кто-то из предыдущих постояльцев извел не один ролик лейкопластыря. Мы дико мерзли тут летом, что же здесь творится зимой?! Никаких розеток в комнате, конечно, нет. Да что розеток, тут и света нет. Тусклая полоска светодиодов светит лишь в dinnig-room'е. Она работает от аккумулятора, заряжаемого от солнечной батареи. В гесте хозяйничают четыре мужика. Готовят они вполне вкусно, но вот только кушать тут особенно нечего. В наличие лишь рис, макароны и мука. Но для нас после перспективы ночевки в гроте и это радость. Еда, конечно, дороже, чем на всем треке. К сожалению, я утратила фото нашей комнаты, поэтому опишу на словах. В комнате три скамьи-кровати. В изголовье даже создана видимость подушек: по бокам скамьи прибиты вертикально пара реек, которые приподнимают матрас. Вот только дощечка никакая на них не закреплена, так что голова, стоит лечь на эту "подушку", оказывается во впадине. Обычно в таких случаях мы кладем под голову мешки из-под спальников, набитые снятой на ночь одеждой. Но тут такой вариант не прокатывал. Так как ненужной одежды из-за холода и не было. Даже куртки пошли на то, чтобы укутать ноги. Поэтому мы решили использовать под подушку матрас с третьей кровати. Ночью я проснулась от боли в ногах. Каждый из нас знает, как неприятно бывает отсидеть ногу. Кажется, что бесчетное количество невидимых игл колят кожу. Вот умножьте это ощущение на сто, представьте, что оно не проходит ни через 10 минут, ни через 20... Покалывание причиняет уже не дискофорт, а вполне реальную боль. Причем болели обе ноги. Но они не были ничем передавлены. Что за дела? Попытавшись размять ноги, я разбудила Ника. К тому времени у меня еще и голова разболелась от усталости. Мы посовещались: "А может все же горняшка?" Я съела по таблетке баралгина и диамокса и вскоре уснула. И только пару недель спустя, отдыхая после трека в Покхаре, мы узнали, что колотье - это побочный эффект диамокса. Ну а пока мы спим после непростого перехода, посмотрите карту трека, который в реальности шел чуть ближе к Kangshar Khola. Для интересующихся поясню, что Khola переводится как текущая вода. То есть, может означать реку или ручей.

За день пройдено около 17 километров. Набор высоты с 3507 метров до 4148. Максимальная высота трека - 4256 метров. Общий набор - 1181 метр, общий сброс - 540 метров. Потрачено 2450 рупий.

Написано istoma для Expeditionlife.ru

Обновлено 06.03.2012 20:16
 

Остальные статьи этого автора

Понравилась статья? Поделись ей с другими:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Our blog